वरना का मिलन डेब्यू – द हिंदू

वराणा, स्थायी लक्जरी भारतीय फैशन ब्रांड है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक पंथ को चला रहा है, हाल ही में ई-कॉमर्स की शुरुआत की और इटली में थोक व्यापार के लिए अपने संग्रह की शुरुआत की। यह अगला कदम है – बेंगलुरु स्थित कंपनी द्वारा 2017 में लंदन के मेफेयर में चार मंजिला फ्लैगशिप स्टोर खोलने के बाद – अपने लक्ष्य के लिए विदेश में एक बड़ा प्रभाव बनाने के लिए। इसके नीचे सिल्हूट, गुणवत्ता वाले कपड़े और हैंडवर्क के विवरणों ने खरीदारों के साथ पसंदीदा बुटीक ब्लू (कैपरी), सैम टेस्बिट (कोमो), और पोप और क्रॉस्टमर (वियना) की पसंद के साथ पक्षपात किया है। ब्लू के मालिक एंटोनियो अर्चुकी का कहना है कि उन्हें “कपड़ों की गुणवत्ता और साफ, परिष्कृत रूप दोनों के लिए ब्रांड” पसंद है।

वरना की योजना न्यूयॉर्क, लंदन और पेरिस में दिखाने की थी, जो अब महामारी के कारण रद्द हो गई है। फिर भी, “यह एक अच्छी शुरुआत थी क्योंकि इटली में लोग फैशन और उच्च गुणवत्ता को जानते हैं और समझते हैं, और हमें अच्छी तरह से प्राप्त हुआ था,” सुजाता केशवन, वरना के सह-संस्थापक और रचनात्मक निर्देशक, टेलीफोन के माध्यम से कहते हैं। सस्किया टेरज़ानी, जो व्यवसायिक रणनीति पर विचार करती है (वह विक्टोरिया बेकहम ब्रांड को वैश्विक रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है) और ठाठ फैशन स्थल होटल डायना में ब्रांड के मिलान की देखरेख करती है, मुझे बताती है कि खरीदार अंदर से सिलाई को देखने के लिए नीचे से कपड़े उतारते हैं। “उनके हाथ कपड़े को छू गए; यह पुराना स्कूल है, लेकिन इटली में कपड़े के लिए एक वास्तविक प्रशंसा है, ”वह कहती हैं। यह ब्रांड लंदन में हैरोड्स और सेल्फ्रिड्स के साथ मिलने के लिए भी तैयार है। प्री-कोविद, वरना को शिकागो के प्रसिद्ध इकराम बुटीक में, और यूरोप में उच्चस्तरीय होटलों जैसे कि गस्ताद में गस्टाड पैलेस, लॉसेन में ब्यू रिवेज और पेरिस में क्रिलोन में ले जाया गया।

एक शांत आनंद

1980 के दशक में जापानी डिजाइनरों जैसे कि री कावाकुबो, योहजी यामामोटो और इस्से मियाके ने अग्रणी काम किया – अपने कपड़े लाना, और परिणामस्वरूप उनकी संस्कृति, पश्चिम के ध्यान में – समकालीन शैली में बेहतरीन भारतीय शिल्प तकनीकों का प्रदर्शन करना है। । केशवन कहते हैं, ” हमारे पास अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कई फैशन ब्रांड नहीं हैं, क्योंकि बहुत सारे लक्जरी भारतीय परिधान पारंपरिक और स्थानीय बाजार पर केंद्रित हैं। “भारत लक्जरी के लिए एक प्रसिद्ध गंतव्य नहीं है, हालांकि हम अन्य पश्चिमी ब्रांडों के लिए बहुत सुंदर काम करते हैं [think Versace, Gucci, Prada]। ” वह और साथी सह-संस्थापक रवि प्रसाद ने यह साबित करने के लिए काम किया कि कार्यात्मक, परिष्कृत डिजाइनों के साथ अत्यधिक कुशल स्वदेशी काम से शादी करना। केशवन इस डिजाइन दर्शन को एक ‘शांत आनंद’ के रूप में वर्णित करते हैं, इसकी सादगी में विश्वास करते हुए अभी तक उच्चतम गुणवत्ता के बारीक विवरणों के साथ माना जाता है। अपने बेशकीमती सिलाई और कपड़ों के लिए हरमेस, द रो और ब्रूनेलो क्यूकेनेली का उदाहरण देते हुए, संस्थापक जोड़ी ने वरना को उस लीग में शामिल करने की उम्मीद की।

रेशम शर्ट के साथ ,000 40,000 के लिए खुदरा बिक्री, ₹ 69,000 के लिए कश्मीरी पतलून, और for 1,64,339 के लिए एक रेशम ऑर्गेना ट्रेंच के साथ, वरना के मूल्य बिंदु इसकी उच्च अंत स्थिति को दर्शाते हैं। प्रसाद, जिन्होंने द हिमालया ड्रग कंपनी का नेतृत्व किया था, ज़ूम के माध्यम से कहते हैं, कि वरना “जानबूझकर एक मूल्य स्तर पर तैनात किया गया है कि गुणवत्ता की आज्ञा है। जब हम मिलान में बेचे गए, तो मैंने सस्किया से पूछा कि क्या खरीदारों में से किसी ने इसके बारे में पूछा और उसने कहा कि, समान रूप से, उन्होंने सोचा कि कीमतें उचित थीं। ” लेकिन, यह स्वीकार करते हुए कि प्रवेश स्तर के मूल्य बिंदु व्यवसाय बनाने में मदद कर सकते हैं, वरना ने हाल ही में izing 11,908 की कीमत वाले कार्बनिक, शिल्प-संक्रमित कपास टी-शर्ट की एक पंक्ति शुरू की। लंदन में नहीं रहने वालों के लिए, कंपनी दुनिया भर में मूल्य निर्धारण समानता सुनिश्चित करने के लिए वेबसाइट की बिक्री से शिपिंग और शुल्क लागत को अवशोषित करती है।

“कपड़े बिल्कुल सुंदर हैं और डिजाइन अद्वितीय हैं,” मारिबेल बेकमन कहते हैं, जिन्होंने लंदन में खोलने पर वरना पर विचार किया। वह तब से वहाँ खरीदारी कर रही है। कॉमर्ज़बैंक के एक वरिष्ठ अधिकारी बेकमैन ने ईमेल पर लिखा कि उन्हें “उत्पाद की गुणवत्ता बहुत अधिक थी और कपड़े छूने के लिए बहुत खूबसूरत थे। इसके अलावा, अधिक प्रसिद्ध डिजाइनर ब्रांडों की तुलना में [Italian and French]मूल्य बिंदु बेहद आकर्षक और असाधारण मूल्य था ”।

वैश्विक इनपुट

आज वरना के 75 कर्मचारी हैं, जिनकी दो विनिर्माण इकाइयाँ बेंगलुरु में हैं, और वे भारत के चारों ओर आठ से 10 शिल्प समूहों के साथ काम करते हैं – जिनमें पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, झारखंड, कर्नाटक और लद्दाख शामिल हैं। लेकिन पांच साल पहले, यह एक अलग परिदृश्य था।

Sujata Keshavan, Varana’s co-founder and creative director
 
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सौम्या अय्यर

केशवन और प्रसाद दोनों एक गैर-फैशन पृष्ठभूमि से आते हैं। प्रसाद ने हंसते हुए कहा, “हमारे पास कोई सुराग नहीं था कि फैशन का व्यवसाय कैसे काम करता है।” उन्हें पता था कि उन्हें अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञता वाले लोगों को ढूंढना है। उन्होंने स्टेफानो अरिएंती को प्रादा और लुइस विट्टन के वर्षों के अनुभव वाले एक इतालवी को बेंगलुरु में बैक-एंड ऑपरेशन स्थापित करने के लिए काम पर रखा। विस्तार में अरिंती के ध्यान में प्रत्येक हाथ से संचालित सिलाई मशीन में तनाव को समायोजित करना शामिल था ताकि रनिंग टांके सही ढंग से बाहर हो जाएं। इसने भुगतान किया। प्रसाद का कहना है कि जब तक वरना की इकाइयाँ अन्य निर्माताओं की तुलना में परिधान तैयार करने में अधिक समय लेती हैं, उनकी अस्वीकृति दर केवल 0.1% है।

उन्होंने सीईओ के रूप में ब्रिटिश लक्जरी लेबल जोसेफ के पूर्व प्रबंध निदेशक मार्क फॉरेस्टियर को भी काम पर रखा (वह बाद में इस्से मियाके के लिए रवाना हुए)। वरियाना के डिजिटल पुश को टेरिलिन नोवाक द्वारा प्रेरित किया जा रहा है, जिन्होंने ब्रांड के ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के निर्माण में गुच्ची में दो दशक बिताए। भारत के वस्त्र डिजाइनर यूरोपीय फैशन डिजाइनर और पैटर्न कटर, और एक जापानी हेड निटवेअर के पूरक हैं।

जहां तक ​​भारत जाने की योजना है, कंपनी यहां रिटेल करना पसंद करेगी, लेकिन कहती है कि वर्तमान पेशकश को स्थानीय ग्राहकों के लिए ट्विक करने की जरूरत है। एक शुरुआत के लिए, मौसम की स्थिति पश्चिम से भिन्न होती है। इसके अलावा, भारतीय उपभोक्ता पैसे के लिए दृश्यमान मूल्य चाहते हैं, और यह देखा जाना चाहिए कि क्या वरना की उच्च कीमत बिंदु पर सरल सिल्हूट पर अलंकरण की कमी के कारण यहां पर्याप्त अनुयायी मिलते हैं। कंपनी डुबकी लेने से पहले बाजार का परीक्षण करने के लिए कुछ ट्रंक शो कर सकती है।